Per prima cosa, ieri mi sono dimenticato di sottolineare il fatto che il tempo è stato ottimale per tutto il giorno: sole a sprazzi e nubi che evitavano la cottura cerebrale. La stessa cosa è successa anche oggi, anche se il tempo sta chiaramente volgendo al peggio: temo un po’ per domani.

Alcuni dolorini e un leggero affaticamento generale mi hanno suggerito di non fare il tappone da 42km e di limitarmi a quanto suggerito dalla guida, tanto più che la tappa di oggi era già così classificata con quattro pallini neri.

L’inizio non è stato dei migliori, con passaggio vicino ad una cartiera capace di appestare chilometri e chilometri di cammino con i suoi effluvi pestilenziali. Anche visivamente il primo tratto è un po’ brullo e decadente.

Immerso in queste considerazioni, dopo circa un’ora sento un coro di ululati stile branco di lupi in Alaska, un altro gruppo corale che risponde e un altro ancora, e così via. Ed ecco il cartello minaccioso (vedi foto): “Zona de perros”. Uh oh, branchi di cani randagi… meglio accelerare il passo.

Fortunatamente il paesaggio migliora decisamente dopo un’altra ora di cammino e per tutto il giorno sarà sempre vario e piacevole. In particolare, mi è piaciuta una valle chiusa, completamente selvaggia ed isolata. Da molti punti di vista, mi ha ricordato alcuni degli scorci ammirati in Corsica durante il trekking dell’anno scorso.

Proprio in vista del possibile tappone, ho fatto la pensata di provare a fare il tratto chiave della giornata, 15km di saliscendi senza niente in mezzo, tutti di fila senza mai fermarmi. Beh, ci sono riuscito, ma sono arrivato a Izco (vedi foto) affamato come un lupo, al punto da spaventare la signora del bar mangiando due bocadillos (panini ripieni) giganti doppi in pochissimi minuti. Anche le persone che ho conosciuto questa sera sono passate di lì, e a quanto pare la signora ha raccontato a tutti di questo strano italiano divoratore di panini.

Molto spazio richiederebbe la divertente serata passata in compagnia di una coppia di spagnoli più o meno della mia età, un altro spagnolo un po’ più anziano, e il famoso signore giapponese (68 anni portati molto ma molto bene e, come previsto, ottimo russatore). Purtroppo, e per fortuna, ci siamo divertiti fino a tardi a chiacchierare, mangiare, bere, e quindi mi trovo ora a scrivere il diario a mezzanotte passata. Mi limito ad una fotografia scattata dal cameriere.

Domani sarà l’ultimo giorno del Cammino aragonese. Dopo Puente della Reina mi immetterò sul frequentatissimo Cammino Francese e, da quel che dicono tutti, l’esperienza cambierà radicalmente, talvolta in modo positivo, talvolta negativo. Può anche darsi che decida di fare tappa breve per prendermi mezza giornata da dedicare al bucato e a riposare. In questo caso passerò un’altra notte sul cammino che ho imparato ad apprezzare. Deciderò comunque domani lasciandomi guidare dall’istinto.

Concludo con un altro autoritratto, questa volta statico, ottenuto senza maltrattare ginocchia o altre parti del corpo.

Come temevo ieri, ci sono stati concerti a ripetizione, con virtuosismi degni di nota. La coppia di anziani tedeschi e l’altrettanto anziana signora che avevo visto in difficoltà durante la tappa si sono ritrovati e siamo finiti insieme in stanza da quattro. A cena si scherzava sui russatori e i miei compagni di stanza si vantavano di essere quasi sordi; in particolare la signora non sente assolutamente nulla senza apparecchio acustico. In compenso tutti e tre sono dei professionisti. Durante la notte sembrava facessero apposta a darsi il cambio e a tessere elaborate melodie polifoniche. Il virtuosismo più significativo deve essere riconosciuto alla signora completamente sorda: russata standard, periodo casuale di silenzio da 5 a 15 secondi (tanto per risultare imprevedibile), e URLO finale a tutta voce, spesso sincronizzato con la russata degli altri due. Ovviamente oggi li ho persi, ma una coppia padre-figlio israeliani che ho conosciuto in un punto di ristoro mi ha messo in guardia da un temibile signore giapponese che pare adotti lo stesso schema della signora, con tanto di silenzio di durata casuale e urlo samurai conclusivo! Appena arrivato in ostello a Sangüesa ho subito notato un signore giapponese sospetto a meno di un metro dal mio letto. Sarà lo stesso? Mmm, temo proprio di sì. Forse dovrei seguire il consiglio degli israeliani e comprare i tappi…

La tappa di oggi è stata piuttosto lunga (32.5km) e ho voluto provare a farla quasi senza pause e di buon passo, per valutare le mie reazioni e decidere se domani fare una tappa standard come da libro o tentare il tappone da 42km che mi porterebbe a Tiebas, dove c’è un ostello che si narra disponga di lavatrice e asciugatrice (ne avrei bisogno).

Il primo tratto fino a Ruesta è bellissimo, con passaggi nel bosco, silenzio totale e la costante impressione di essere osservati da qualche animale nascosto. In questi primi 10km ho raggiunto e salutato definitivamente i compagni di ostello di ieri… è strano sapere che non li vedrò più.

Ruesta è un paese impressionante. Non ne conosco la storia, ma è completamente in rovina, come se fosse stato abbandonato da tutti gli abitanti contemporaneamente un secolo fa. Tetti crollati, muri a pezzi, le rovine dell’antica fortezza del X secolo si confondono con il resto del villaggio, come fossero tutt’uno. In mezzo a tutto questo sfascio, l’unico abitante è il gestore dell’unico edificio agibile, l’ostello per pellegrini del paese. Dev’essere un’esperienza non da poco passare una notte nel borgo fantasma.

Dopo Ruesta, lo spauracchio dei pellegrini (almeno dai discorsi di ieri sera): una “terribile” salitona di 7km, con un dislivello di 350m. Su strada sterrata molto agevole, non è ovviamente nulla di che e si supera di slancio. La discesa verso Undués de Lerda è davvero suggestiva, con campi verdi, colline ondulate, distanti montagne. Questo genere di paesaggio resterà poi una (piacevole) costante per tutta la tappa, nonostante il cambio di regione.

Ho infatti superato il confine fra Aragona e Navarra. L’unico cambiamento visibile è lo stile della segnaletica: non ci sono più infatti i paletti che indicano quanti km mancano a Santiago. Accidenti! E io che speravo di immortalarli ogni 100km.

Come suggeritomi prima di partire (vero Paul?), ho anche fatto un discutibile autoritratto del pellegrino moderno. Spero non risulti troppo spaventoso. Ho fatto anche un altro tentativo con l’autoscatto, ma nella corsa necessaria per mettermi in posa plastica entro 10 secondi mi sono quasi infortunato un ginocchio. Un po’ di spavento, ma camminandoci sopra per una decina di minuti è passato tutto. Per ora abbandono l’idea di cedere alla vanità e produrre un autoritratto decente del pellegrino in cammino.

Ora cena, e ricerca affannosa della farmacia di turno: devo procurami gli strumenti per affrontare la minaccia nipponica!

Cominciamo subito con le presentazioni: altri amici immaginari, questa volta lungo la strada sterrata fra Santa Cilia e Puente la Reina de Jaca. Dietro una curva appaiono, a perdita d’occhio, innumerevoli omini di pietra, muta testimonianza del passaggio di generazioni di pellegrini. Nella foto se ne possono apprezzare solo una minuscola parte, in realtà sono diverse migliaia di omini. Ovviamente anch’io lascio un mio rappresentante, non molto spettacolare ma comunque in buona compagnia.

A differenza di quanto visto su entrambi i versanti dei Pirenei, direi che la sensazione di essere fuori stagione è scomparsa. Si vedono persone in giro, le strutture sono tutte aperte e ormai è facile trovare un bar o un ristorante in ogni paesino. Ad esempio, oggi mi sono fermato a Puente la Reina de Jaca, dove ho fatto la seconda colazione, ho aggiornato il blog e, già che c’ero, ho fatto anche il primo pranzo. Il secondo, a base di panino, tonno, pomodorini e formaggio di capra, lungo la strada durante l’unica rarissima parentesi di sole della giornata.

Anche oggi infatti pioggia, anche se in forma più delicata rispetto agli ultimi giorni. La tappa è stata più breve del solito e su terreno facile, solo 27km su strade di campagna. Come scritto sulla guida, la chiave della giornata è un tratto di 20km senza nulla in mezzo, niente paesi, servizi, ristoranti, acqua. Solo campi, campi, campi, fino a trovarsi così lontani da tutto da non udire alcun rumore, perfetto silenzio, nemmeno gli uccelli o gli insetti osano disturbare.

Una piacevole novità è che ho trovato lungo il percorso altri pellegrini! Durante la mia pausa internet-gastronomica, i compagni di ostello di Santa Cilia mi hanno superato e piano piano li raggiungerò tutti. E’ una sensazione nuova camminare in mezzo al nulla e vedere lontano lontano un puntino, che poi si trasforma in pellegrino, e poi in un volto noto. Per prima ritrovo Teoma, la signora brasiliana, riconoscibile per lo zaino assurdamente grande e pesante. Ieri era molto elegante e non aveva per niente l’aspetto di una pellegrina: ecco che tutto si spiega con l’innovativo concetto di zaino/guardaroba. Poi riprendo la signora tedesca che ho conosciuto in ostello solo questa mattina. Sembra molto affaticata e sofferente, ma da come mi risponde è evidente che vuole proseguire da sola e non ha bisogno di aiuto. Poco dopo raggiungo Maisie, la ragazza scozzese, in pausa pranzo dietro una curva. Un saluto e via, tanto già sappiamo che ci ritroveremo tutti a Artieda. Poco dopo supero una simpatica coppia tedesca, con molti cammini alle spalle. Entrambi over 70, hanno fatto come me il percorso in Francia, ma si sono lasciati spaventare dalla neve e hanno superato il passo in autobus. Questa sera saranno miei compagni di stanza e il marito ha il classico aspetto rubicondo del russatore professionista: speriamo bene…

Chissà se esiste il concetto di galateo del cammino per quel che riguarda gli incontri con qualcuno che già si conosce. Che si fa in fase di sorpasso? Saluto rapido e via? Domande di circostanza finché cala il silenzio e poi fuga imbarazzata? Rallentare e aspettare di essere invitati a ripartire? Tutto sommato, potrebbe essere l’ultima volta che vedo quella persona… Mah, credo proprio che dovrò improvvisare di volta in volta.

Non ricordo se ne ho già parlato ma, lungo il cammino, ci sono dei cippi segnaletici speciali che indicano, chilometro per chilometro, quanto manca a Santiago. Al Passo del Somport il primo di questa serie indicava 858km. Oggi ho superato la barriera degli 800km (vedi foto), evviva!

Concludo con un’immagine di Artieda, bellissimo paesino dall’aspetto antico arroccato in cima ad una collina. E’ la destinazione della tappa odierna e l’ostello è piuttosto affollato, quasi pieno, direi. Credo che d’ora in poi potrò dimenticare le strutture aperte solo per me e cominciare a condividere con tante persone tutti i servizi. Con un po’ di fortuna, sono arrivato in paese 5 minuti prima di un forte temporale. Purtroppo i miei compagni di viaggio non hanno avuto la stessa fortuna e sono arrivati decisamente molto bagnati. A quanto pare Taoma e Maisie erano insieme durante la tempesta ed è scattata la crisi di pianto. Ora si sono riprese e sono qui con me al bar del paese a bere qualche birra e a chiacchierare in inspagnolese (spagnolo parlato da inglese + portoghese). Fra poco cena del pellegrino e riposo tattico: domani e, soprattutto, dopodomani, saranno giornate impegnative.

Anche oggi camminata per lo più solitaria, con un paio di eccezioni.

Poco dopo le 12 camminavo dalle parti di Jaca, la prima città di una certa dimensione che si incontra lungo il cammino. Mancava ancora un mezz’ora di strada e, incredulo per la tregua dalla pioggia (di breve durata, scoprirò poi), stavo giusto pensando che avrei addirittura potuto mangiare all’aperto. Dietro una curva mi è apparsa una casa invasa dall’edera, con le imposte rosse decorate con le conchiglie. Davanti all’ingresso, un pellegrino di metallo (vedi foto) e, di fronte, una panchina completamente (e stranamente) asciutta. Due gatti mi hanno avvistato da lontano e si sono fiondati sulla panchina, fissandomi molto intensamente. Ecco che allora mi sono seduto proprio lì e ho condiviso con i due amici gatti il mio pasto a base di taralli, salamini piccanti, e dolcetti francesi. Spero abbiano gradito.

Ho poi trovato una moltitudine di amici immaginari nel rilassante tratto fra Jaca e Santa Cilia. Una strada sterrata ad uso esclusivo dei pellegrini, a sinistra il bosco, a destra, alcune centinaia di metri più sotto, la statale. Per chilometri e chilometri, ogni 50 metri, un coso che sembra uno spaventapasseri (vedi foto). Simpatici, anche se non capisco bene cosa stiano a simboleggiare: i pellegrini che mi hanno preceduto? croci metalliche (che qualcuno ha decorato con bottiglioni colorati e giubbotti catarifrangenti)? il viale degli impiccati? Mah…

Uno degli aspetti che mi colpisce del cammino è che paesi e città hanno subito l’influenza secolare del passaggio dei pellegrini. Ci sono ovunque riferimenti al cammino, simboli, pannelli informativi, conchiglie. Ad esempio, mi piace come a Jaca abbiano costruito un intero quartiere intorno al percorso dei pellegrini, rispettandone la natura: un lunghissimo vialetto che punta verso Santiago (ovest!), con case e palazzi tutto intorno, ma a debita distanza.

Nel pomeriggio ho visto qualche sprazzo di sereno, tanto che ho dovuto cominciare ad usare gli occhiali da sole. Pioveva comunque, ma intanto sono riuscito a vedere la mia ombra. Ormai erano giorni che non si faceva vedere.

All’ostello municipale di Santa Cilia dove mi fermo questa notte, ho avuto la fortuna di trovare persone interessanti, con le quali ho parlato fino a tardi. Ho cenato con Teoma e con l’hospitalero (i.e. il gestore dell’ostello). Teoma è una signora brasiliana ormai al suo terzo cammino, che purtroppo si è acciaccata l’anca il primo giorno scendendo dal Somport. Ha fatto due giorni di riposo a Jaca e ora ha ripreso con una mini-tappa di 15km fino a qui. La conversazione mista spagnolo / brasiliano / italiano è riuscita piuttosto bene e abbiamo comunicato senza troppi problemi, anche se in alcune occasioni i cenni di comprensione erano un po’ forzati…

Mentre scrivevo le prime righe di questo post, è scesa dalle scale Maisie, giovane ragazza scozzese. E’ arrivata all’ostello molto tardi, mentre cenavamo, apparentemente distrutta dalla fatica. Ora si è rinfrescata e abbiamo fatto due chiacchiere. Lei non sta seguendo il cammino, ma vaga un po’ a casaccio alla ricerca di posti piacevoli e, a quanto dice, è già da tre settimane che vaga, camminando una ventina di km al giorno: brava! Anche il suo lavoro è fuori dal comune: da ottobre lavora in una fattoria ‘organica’ in Spagna, in cambio del solo vitto e alloggio. Non è sostenibile a lungo termine, ma intanto è contenta così. E’ piacevole, dopo giorni e giorni di difficoltà linguistiche, riuscire a comunicare in modo più diretto.

La tappa di oggi è stata molto lunga e i miei piedi e le mie spalle ne risentono: dovranno abituarsi, ma intanto bene così. E ora, a dormire!