Mercoledì 8 maggio 2013. In viaggio: giorno 69. In Nuova Zelanda: giorno 15.

Pochi minuti dopo essermi svegliato.

Ho guidato praticamente tutto il giorno, lungo strade immerse nella natura: tratti lungo il mare, altri nell'umida foresta di felci, altri a fianco di verdi prati costellati da immense distese di pecore. Poi verso sera, nell'estremo nord-est dell'Isola Sud, vigne a perdita d'occhio, tutte vestite con i tipici colori dell'autunno.

Ho però fatto una colazione e un dopo-colazione particolari. Da mangiare, una pila di pancake con bacon, banane, sciroppo d'acero e panna. Da vedere, le stranissime formazioni rocciose di Pancake Rocks.

Si tratta di grandi rocce, scure e apparentemente molto dure, che presentano una struttura stratificata simile, appunto, a una pila di pancake. La guida dice che si tratta di una formazione unica al mondo e che, al momento, non esiste una spiegazione scientifica soddisfacente dell'origine del fenomeno. Si tratta ovviamente di una forza d'erosione legata al moto del mare che qui si scaglia contro le rocce con particolare violenza, ma non si riesce a capire da dove emerga la regolarità delle forme.

Altro fenomeno interessante, forse legato al primo, i cosiddetti blowholes. Buchi nella roccia che, in particolari condizioni di marea e di forza delle onde, sputano acqua di mare verso il cielo, come fossero geyser. La spiegazione in questo caso è nota. Sotto le rocce, ci sono grandi caverne piene d'acqua di mare. Durante l'alta marea le onde più forti entrano violentemente nelle caverne e spingono un po' di schiuma verso gli sfiati, che si trovano molto più in alto, anche 15 o 20 metri. Ho avuto la fortuna di arrivare verso le 9:30, proprio in coincidenza con il picco dell'alta marea, potendo assistere quindi al fenomeno. Impressionante soprattutto quello chiamato “Sudden Sound“; si vede poco, solo uno sbuffo quasi invisibile, ma il rombo e il rumore sembrano quelli di un terremoto.

A parte la parentesi di domani sera (Madama Butterfly a Wellington!), passerò il resto del mio soggiorno in Nuova Zelanda a guidare, con una mezza giornata finale di riposo e relax a Auckland. Blog sospeso quindi almeno fino al 12 maggio, quando (forse) riprenderò a scrivere da Tahiti.

Punto più vicino al bordo del ghiacciaio. Il ranger... è una sagoma di cartone.

Martedì 7 maggio 2013. In viaggio: giorno 68. In Nuova Zelanda: giorno 14.

Non c’è molto da aggiungere rispetto a quanto scritto ieri a proposito dell’altro ghiacciaio. Sono vicini l’uno all’altro, condividono origini, comportamento, numeri… Comunque non potevo certo lasciarmi scappare il Franz Josef Glacier.

La passeggiata dal parcheggio è solo leggermente più lunga, circa un’ora e mezza in totale, ma sempre molto facile e adatta a tutti. La lingua di ghiaccio perenne si è ora molto ritirata anche solo rispetto a pochi anni fa. Ho visto alcune vecchie fotografie di inizio ‘900 e l’acquerello disegnato nel 1872 da uno dei primi esploratori. La larga valle che ora è una semplice distesa di pietre grigie attraversata dal fiume glaciale, all’epoca era un gigantesco palazzo di ghiaccio, con tanto di guglie, campanili, profondissimi crepacci.

La valle che fino a non molti anni fa era interamente occupata dal ghiacciao. Si vedono ancora i segni.

Come si presentava il ghiacciaio nel 1872...

Dopo aver esplorato tutti i sentieri della zona, sono ripartito verso nord. La mia intenzione era di arrivare nel famoso sito di Punakaiki, dove ci sono le celebri pietre pancake, ma mi sono dovuto fermare una ventina di chilometri prima. Ho trovato infatti un lookout (i.e. punto panoramico) a picco sul mare, orientato perfettamente a ovest… spero in un bel tramonto. A poche decine di metri dalla costa ci sono dei pinnacoli rocciosi che richiamano le forme dei dodici apostoli australiani. Il tipo di roccia però è diversa e, sorprendentemente vista la posizione, sono ricoperti da abbondante vegetazione.

Confermata la mia partecipazione giovedì sera alle prove generali di Madama Butterfly a Wellington, su invito di Piero, incontrato insieme ad Antonella alcuni giorni fa sul traghetto. Ieri sera mi sono procurato il libretto e ho fatto alcune ricerche. A quanto pare Piero è un celebre tenore, con un curriculum molto, molto prestigioso. In questa occasione coprirà il ruolo di Pinkerton che, da una rapida scorsa del libretto, dovrebbe essere il protagonista maschile dell’opera! Fra oggi e domani conto di studiarmi per bene l’intero libretto.

Fox Glacier, parte alta.

Lunedì 6 maggio 2013. In viaggio: giorno 67. In Nuova Zelanda: giorno 13.

Dopo una notte di freddo e pioggia, mi sono spostato alcune centinaia di chilometri verso nord. Dalle parti di Haast si è alzato un vento formidabile che nel giro di mezz'ora ha fatto sparire le nubi. Ho poi scoperto che in tutto il sud ovest c'era un'importante allerta meteo proprio a causa del vento, che ha raggiunto punte di 120km/h. A parte l'impressionante quasi-tempesta di sabbia alla foce del fiume Haast e le botte che di tanto in tanto facevano tremare il campervan, non ci ho fatto molto caso e ho macinato strada su strada.

Nel primo pomeriggio sono arrivato in un luogo speciale, il Fox Glacier. Questa lingua di ghiaccio già mi aveva affascinato nelle fotografie di Andrea e Barbara, i miei vicini di casa che hanno vissuto per un periodo in Nuova Zelanda. Sembra incredibile, ma da queste parti ci sono ghiacciai che arrivano a quote bassissime. Nel caso del Fox Glacier, il limite dei ghiacci arriva sotto ai 300 metri di quota. Siamo a poco più di 43 gradi di latitudine sud; a parte il segno, all'incirca alla stessa altezza di Ancona…

Fox Glacier, parte bassa, con caverna.

Il clima non è più freddo rispetto all'Italia, solo piove molto di più. In quota, fra i 1700m e i 2800m, si accumulano oltre 30 metri di neve all'anno. Poi, compressi dal loro stesso peso, si buttano nelle ripide vallate che portano al mare. Nella parte alta, il ghiacciaio si muove quasi 5 metri al giorno, mentre nella parte bassa circa 1 metro al giorno. Sono valori 10 volte più alti rispetto a quelli tipici dei ghiacciai di casa nostra. Nel corso della piccola era glaciale fra 1400 e 1700, la lingua di ghiaccio arrivava fino al mare. Anche in tempi relativamente vicini il ghiaccio perenne arrivava molto più in basso; il cartello che indica il livello del 1955 si trova infatti circa 2km più in là rispetto al livello odierno.

La breve e facile passeggiata che dal parcheggio porta fino al limite del ghiacciaio è davvero alla portata di tutti. Poco più di 3km complessivi fra andata e ritorno, difficilmente richiede più di un'ora, compreso tempo per le fotografie e per le pause contemplative.

Stimolato dal racconto di una famiglia di brasiliani incontrati per caso nei bagni pubblici di Haast, sono andato a fare la passeggiata del Lake Matheson. Poco distante dal Fox Glacier, questo lago è chiamato anche lago specchio. Se ci si posiziona in un opportuno punto panoramico in condizioni di poco vento, allora si può godere di una vista eccezionale. Il Monte Cook e i suoi vicini, perennemente innevati, si specchiano perfettamente nelle acque del lago, generando un'ideale scorcio da cartolina. Basta però un filo di vento o uno strato di nuvole, per vanificare il tutto. Il giro del lago richiede poco più di un'ora a piedi e il punto X è esattamente dalla parte opposta rispetto al punto di partenza.

Monte Cook e suoi vicini quando ho iniziato a camminare.

Quando ho iniziato a camminare le condizioni erano ideali (vedi foto con prato): cielo blu intenso, poche nuvole, bella luce, poco vento. Nella mezz'ora che ho impiegato per raggiungere il punto panoramico alcune nuvole hanno sporcato i monti e un leggero venticello ha increspato le acque. La fotografia non è quindi riuscita granché bene, ma credo comunque che possa dare un'idea della bellezza del posto.

Ora sono una trentina di chilometri più a nord, dove si trova il ghiacciaio gemello, se possibile ancora più famoso: il Franz Josef Glacier. Domani dedicherò tutta la mattina a percorrere l'intricata rete di sentieri della zona. Le previsioni del tempo, una volta tanto, sono molto buone.

Domenica 5 maggio 2013. In viaggio: giorno 66. In Nuova Zelanda: giorno 12.

Jucy, la stessa azienda del campervan. Ho ottenuto il 50% di sconto grazie a questo.

Questa volta le previsioni ci hanno preso: tanta tanta acqua, senza tregua per tutto il tempo che ho trascorso in questo luogo lontano da tutto. D'accordo che qui piove quasi sempre, ma stavolta c'è in più una perturbazione vera e propria che sta affliggendo buona parte della Nuova Zelanda.

Le piccole navi che portano i turisti lungo il fiordo non si fanno certo spaventare da qualche goccia d'acqua e quindi alle 9:45 siamo partiti, tutti ben bardati per l'occasione. Fortunatamente il nebbione di ieri pomeriggio si è dissolto e siamo riusciti a vedere qualcosa, anche se solo a livelli di grigio.

Sono rimasto nuovamente impressionato dalle innumerevoli cascatelle temporanee che si creano durante le piogge. La guida ci ha spiegato che qui piove così tanto che, nonostante il fiordo sia ovviamente una lingua di mare che scava fra i monti, i primi tre metri vicini alla superficie sono di acqua dolce.

Sempre grazie alla guida, ho scoperto un nuovo fenomeno: la valanga di alberi (tree avalanche)… Le pareti rocciose a picco sono così ricche di acqua che si forma uno spesso strato di licheni verdissimi. Su questo, nel tempo, crescono infiniti alberi, fino a formare una foresta densissima, che sembra nascere direttamente dalla roccia. Di tanto in tanto, durante le peggiori tempeste, una zolla di licheni si stacca e, con alberi e tutto, si tuffa nel mare, trascinando tutte le altre piante che stanno sotto. Si tratta di un evento spettacolare e spaventoso, ma molto difficile da avvistare. Evidenti sono invece le tracce di valanghe recenti e meno recenti (vedi foto).

Sulla sinistra, segni di una valanga di alberi.

Dopo pranzo ho iniziato la risalita verso nord che, nel giro di una settimana, mi riporterà a Auckland. Mentre all'andata ho seguito la costa est dell'Isola Sud, al ritorno seguirò quella ovest, notoriamente più piovosa. Ora sono accampato in una piazzola a lato strada, con l'attraversamento della Alpi da est a ovest quasi completato.

Tardo pomeriggio, lago nei pressi di Queenstown.

Nebbione a Lake Tekapo.

Venerdì 3 maggio 2013. In viaggio: giorno 64. In Nuova Zelanda: giorno 10.

Dopo innumerevoli favoritismi, oggi la dea bendata mi ha voltato le spalle. Dopo una freddissima (2°C) e piovosa notte accampato presso Lake Tekapo, speravo in uno dei soliti capovolgimenti atmosferici, ma mi è andata male.

Lake Tekapo è famoso per i minerali in sospensione che gli donano una colorazione particolare, turchese, simile a quella degli Emerald Lakes di qualche giorno fa. Una serie di bellissime montagne dovrebbe fare da sfondo, e gli alberi, che ormai vestono l'abito autunnale, dovrebbero specchiarsi nell'acqua creando spettacolari composizioni. Io ho beccato pioggia e un nebbione impenetrabile (vedi foto).

I colori di Lake Tekapo.

Pochi chilometri dopo, uno degli altri obiettivi di giornata: Lake Pukaki. Lungo lungo, stessi colori dell'altro lago, in fondo dovrebbero essere visibili le più alte cime della Nuova Zelanda, a partire dal celebre Monte Cook (3755m). Nella fotografia, il pannello informativo con le cime che si dovrebbero vedere… Io ho beccato pioggia e un nebbione impenetrabile (vedi foto).

Quello che si dovrebbe poter vedere da Lake Pukaiki.

Quello che ho visto da Lake Pukaki...

Un po' abbacchiato, mi sono allora portato verso Queenstown che, nuovamente, dovrebbe presentarsi come la città più bella dell'intera Nuova Zelanda. Quando sono arrivato, verso ora di pranzo… pioggia e nebbione impenetrabile. Che tristezza. Ho girato allora per la ricca zona dei negozi che, per frequentazione e tipologia, ricorda Madonna di Campiglio o Cortina. Dopo pranzo, un premio di consolazione: nel giro di 20 minuti le nuvole sono tutte sparite e ho potuto ammirare la città nel suo splendore. Un grande lago dalle forme contorte, di colore blu intenso. Colline e montagne che si alzano direttamente dalle sponde, boschi di abeti, e tante case bianche e basse disseminate dappertutto. In più, un'articolata rete di passeggiate che promette giorni e giorni di esplorazioni. Mmm, sembra un bel posto dove fermarsi almeno un paio di settimane… magari in un viaggio futuro.

Una piccola porzione del centro di Queenstown.

Verso sera mi sono spostato a Te Anau (villaggio e lago omonimi), seguendo per oltre 180km una strada altamente panoramica. Arrivato col buio, non ho potuto vedere cosa ha da offrire il paesino, ma domani mi rifarò.

Piazzola picnic lungo la strada panoramica per Te Anau.

Questa sera mi concedo una serata in albergo, così finalmente potrò fare una bella doccia calda in ambiente caldo. Domattina andrò a fare visita all'unica agenzia di viaggi che organizza i trasferimenti (bus + barca + traghetto) per il Milford Track anche durante il periodo invernale. Ha sede proprio a Te Anau che, non a caso, è il posto abitato più vicino a Milford Sound.

Neve fresca (intorno agli 800m) questa mattina.

Altro frutto che non conoscevo. Di origina sudamericana, cresce bene anche qui. Assomiglia vagamente al passion fruit, ma il sapore è più acidulo.

Wellington dal traghetto.

Martedì 30 aprile 2013. In viaggio: giorno 61. In Nuova Zelanda: giorno 7.

Nella discesa verso sud ieri mi sono fermato a Otaki, un anonimo paesino a circa un'ora da Wellington. Grazie all'efficiente ufficio informazioni ho prenotato il traghetto per il trasferimento verso l'Isola Sud. Il costo del biglietto purtroppo è molto superiore a quel che immaginavo; oltre 200 dollari sola andata… 150 dollari per il campervan, più 50 dollari a persona. Effettivamente si tratta di oltre tre ore di viaggio, ma comunque mi aspettavo di spendere meno della metà.

In attesa di partire, ho passato un paio d'ore a Wellington, dove ho gironzolato un po' senza meta nei dintorni del molo e della stazione dei treni. Il mix di colline boscose, spiaggette, edifici bianchi e bassi, un centro con alti palazzi, mi ricorda Sydney, ma qui il mare sembra più freddo e le spiagge più piccole. Passando per il grande supermercato inserito nel palazzo della stazione ho nuovamente notato gli strani frutti che ho sperimentato ieri per la prima volta. Originari della Nuova Zelanda, sono assolutamente buonissimi e si chiamano Feijoas. Slurp!

Dopo i buonissimi kiwi dorati, ecco i Feijoas.

Il traghetto è del tutto simile, per dimensioni, struttura, ristorante, poltrone, a quello che fa servizio fra Italia e Corsica. Oltre al simpatico signore che esibiva un'improbabile maglietta del Lago di Garda (non c'è mai stato, non sapeva nemmeno in che parte d'Italia fosse), ho casualmente incontrato una bella coppia di italiani.

Si tratta di Piero e Antonella, lui sardo, lei pugliese trasferita a Milano. Piero è un cantante lirico professionista e in questi mesi sta lavorando in Nuova Zelanda, dove presenta Madama Butterfly di Puccini nelle città più importanti. E' riuscito a ricavarsi una decina di giorni di pausa e così Antonella l'ha raggiunto, per una breve vacanza nel lembo più settentrionale dell'Isola Sud (Mangarakau, Cape Farewell, e Farewell Spit). Ci siamo incontrati quando ormai mancava pochissimo all'arrivo, ma siamo comunque andati oltre il banale e mi resterà sempre un bel ricordo di loro. Piero mi avrebbe anche invitato alla prima rappresentazione dell'opera a Wellington, ma sarà l'11 maggio, troppo tardi; quella mattina dovrò infatti essere già a Auckland per riconsegnare il campervan. Ha anche accennato alla possibilità di assistere alle prove generali il 9 maggio. Forse forse potrei riuscire ad organizzarmi; non appena avrò le idee più chiare sul programma dei prossimi giorni proverò a ricontattarlo. Certo sarebbe un'occasione unica, e forse per le prove generali non è nemmeno necessario un vestito da sera, che ovviamente non ho.

L'inconsapevole amante del Lago di Garda.

Ecco Antonella e Piero.

L'Isola Sud mi ha accolto con il buio e con la pioggia, ma ho subito notato che i villaggi sono molto più rari e le colline dalle belle forme tondeggianti sono più selvagge. Ulteriore segnale, l'autoradio spesso non riceve nemmeno una stazione… eh, mi sembra di essere tornato in Scozia. Per la notte mi sono piazzato in un'area picnic isolatissima, più o meno a metà strada fra Blenheim e Kaikoura, lungo la costa est.

Primissimo contatto con l'Isola Sud, all'imbocco del fiordo che porta a Picton, punto d'arrivo del traghetto.

Mi sto studiando il programma dei prossimi giorni. Vorrei puntare tutto sul Milford Track, 4 giorni a piedi nei fiordi del Sud, con cascate alte mezzo chilometro e arrivo nel celeberrimo Milford Sound. Purtroppo sembra che la stagione dei grandi cammini si concluda oggi 30 aprile e che tutti i servizi di trasporto – necessari visto che sono indispensabili alcuni trasferimenti in nave – siano sospesi fino alla fine dell'inverno. Domani cercherò di scoprire se esiste qualche possibilità. Comunque sia, viste la distanze e i pochi giorni a disposizione, è chiaro che dovrò sorbirmi (o gustarmi…) alcune sessioni di guida da 500km al colpo.